Cinc dies a Bordeus

Històries del Vi , Regions , Reportatge - 9 febrer 2010

• Share
• Tweet
• CevherShare

• Share
• Tweet

Et diuen alguna cosa els noms Médoc, Saint-Émilion o Sauternes? ¿Lafite, Latour o Mouton Rothschild? Tots tenen alguna cosa en comú: pertanyen a la regió francesa de Bordeus, un dels pilars de la vitivinicultura del Vell Món. Et presentem una crònica d'un breu però substanciós viatge a l'antiga capital d'Aquitània, la seva història, els seus terrers i algunes de les seves novetats més recents

Text i fotos de Gerardo Lammers

"Un gran any anunciat", titulava el diari francès Le Monde una nota datada el 10 d'octubre passat, just el dia en què es va anunciar el Nobel per a Barack Obama, donat a conèixer el dia anterior a Estocolm.

El text es refereix a una excepcional collita 2009-s'afirma que podria superar fins i tot a la del 2005, la més memorable d'anys recents-a les ribes de la Gironda, l'estuari del sud-oest de França que dóna origen a una de les regions vitivinícoles clàssiques per antonomàsia.

I és que, la història del vi tindrà sempre un lloc reservat per a Bordeaux-o Bordeus com se li coneix en castellà-i els seus acoblaments.

No només pel que aquesta regió europea ha estat amb etiquetes tan mítiques (i inaccessibles) com Petrus, Cheval Blanc, Ausona, Margaux, Mouton Rothschild, Latour i Lafite, entre d'altres, sinó segurament per la qual cosa seguirà sent (però les crisis , pròpies i alienes): una referència ineludible per a la resta del món i per a molts fins i tot un model a seguir.

I no obstant el pes d'una de les més riques, exigents i complexes tradicions l'edat d'or va passar al segle XIX, a Bordeus també hi ha lloc per a l'evolució i encara més, per a l'experimentació i la sorpresa. Encara comptats, els bordelesos més rebels opten per desfer el camí.

Situada al sud-oest del país gal, la regió de Bordeus constitueix-a través dels seus 57 AOC (Appellations d'Origine Contrôlée, equivalent a "denominacions d'origen") - la vinya més gran del món, igualant en extensió l'àrea conreada per Austràlia o Xile, per citar dos importants productors del Nou Món.

Sens dubte que el bordelès-terme que farem servir per diferenciar la regió de la ciutat de Bordeus-és un dels pilars d'aquesta glamorosa nació que, amb més de 50 litres per càpita anuals, segueix ocupant el primer lloc mundial en consum de vi , encara experimentant una baixa notable en anys recents.

Els seus gairebé 120 mil hectàrees de vinyes-que produeixen 800 milions de ampolles l'any-, s'orienten a banda i banda del Gironda i els seus afluents: els rius Dordonya i Garona. Aquest és, a grans trets, el sistema hídric d'aquesta regió, el primer vinya data del segle I de nostra era, i les normes prohibeixen estrictament el reg en qualsevol dels seus variats sòls, siguin de grava, argila, calcaris o la combinació de qualsevol d'ells.

A més de localitzar geogràficament en l'anomenada franja mundial del vi, el clima oceànic i temperat (amb estius secs, escasses gelades durant l'hivern i una temperatura mitjana de 13 ° C) afavoreix el cultiu d'un bon grapat de cepajes ara convertits en clàssics de la viticultura mundial (com el cabernet sauvignon i el merlot en els negres i el sémillon en els blancs), el bordelès està protegit pel bosc d'Aquitània, la reserva de pins més gran d'Europa.

Et presentem un recorregut per alguns chateaux, representants d'algunes de les subregions més emblemàtiques d'aquest vast territori, com Médoc, Greus, Entre-Deux-Mers, Blaye, Saint-Émilion, Loupiac i Sauternes, entre d'altres.

Encara que ja se sap que els vins qualificats com grands crus (segons diferents classificacions, de les quals la més antiga data de 1855), arriben a preus exorbitants, la realitat és que aquests grans vins representen només el 5% de tota la producció bordelesa. Pel que el 95% restant el conforma una àmplia i variada oferta.

Mapa de Bordeus amb algunes de les seves AOC s

Dilluns: Bordeus, capital d'Aquitània

"Bordeus és l'única ciutat de França on el dramatisme del lloc encaixa amb el dramatisme del vi", va publicar alguna vegada Wine Enthusiast.

I aquí comença justament la nostra visita, en aquest matí gris del 5 d'octubre de 2009, amb un recorregut pel centre històric de la capital d'Aquitània, i que entre els segles XII i XV va estar sota el domini dels anglesos, els quals la convertir-impulsats per la seva llegendària flota comercial-pel que fins a la data segueix sent: la capital mundial del vi.

El que això escriu forma part d'un grup de periodistes mexicans i brasilers, convidats per l'empresa francesa Sopexa, per conèixer el clàssic i el nou d'aquest glamurós i únic verger del planeta.

Nathalie, la nostra guia, és una bordelesa de 41 anys, amb un gust pel vi bastant desenvolupat-va obtenir el diploma d'aptitud a la degustació i està casada amb un empleat d'un reconegut chateau de la zona-, que viu al camp i que en les seves vacances es dedica a completar, tram a tram, el Camí de Santiago.

Bordeus és una d'aquelles ciutats europees que li donen esperances a moltes de les nostres ciutats llatinoamericanes sobretot tenint en compte el desastre que va ser.

Dóna gust caminar pels seus carrers empedrats o recórrer amb bicicleta o tramvia. Encara que fa 10 anys, segons explica Nathalie, era una ciutat bruta, insegura i plena d'autos.

No obstant això, a partir de l'arribada de l'alcalde Alain Juppé, fa una dècada i que en l'actualitat compleix el seu segon mandat, les coses han canviat de manera notable i avui França té a una ciutat més, patrimoni de la UNESCO des de 2007, què presumir.

Potser t'ho estiguis preguntant i la resposta és afirmativa: a més dels seus notables monuments, esglésies i places, a la ciutat de Bordeus abunden les botigues de vins, amb un assortiment i uns preus (no obstant la estratosfèrica cotització de l'euro) molt atractius .

L'estada d'aquest grup mexico-brasiler-dominat per chilangos i paulistes-en aquesta distingida ciutat inclou una classe-tast (indispensable) en les instal · lacions de l'École du Vin.

"Som una vinya d'acoblament, aquesta és la nostra expertise i per això som coneguts", diu en un perfecte espanyol la productora Benedicte Trocard, encarregada de portar la sessió.

Com se sap, a França així com en altres països del Vell Món, en un vi el que més es valora és el terroir o terrer (clima + terra + cepaje + història) i no només les varietats de raïm o cepajes. En termes generals, un acoblament és la combinació de dues o més varietats, vinificades per separat durant un període d'entre un any i mig i dos anys, d'acord al criteri de cada celler i respectant la tipicitat de la zona. L'assemblatge és, per dir-ho d'alguna manera, la signatura del celler.

"L'assemblatge, com la cuina, segueix el principi de l'harmonia", afegeix Trocard.

Dimarts: Entre-Deux-Mers, capbussada multicultural

La nostra primera incursió a la vinya bordelès passa a Entre-Deux-Mers ("Entre dos mars"), potser una de les regions del bordelès menys conegudes.

Es tracta d'una franja de terra en forma de falca que rep aquest nom per trobar-se entre els rius Garona i Dordonya, a l'est de la ciutat de Bordeus.

Fins al segle XIX, el blat va ser el principal cultiu de la zona fins que els seus pobladors es van adonar que fer vi era molt més rendible.

És important anotar que, encara que existeix l'AOC Entre-Deux-Mers, aquesta és només per a vins blancs. Mentre que els millors negres que aquí s'elaboren entren dins de les dues AOC genèriques del bordelès: Bordeaux i Bordeaux Superior.

Tour de Mirambeau

Si el paisatge que vèiem per la finestreta de l'acte, dominat per vinyes i esquitxat de monestirs i abadies medievals resultava sortit d'algun film, la nostra arribada a Tour de Mirambeau a la població de Naujan et Postiac, va iniciar un episodi memorable.

Ens reben Jean Louis i Thibault Despagne, pare i fill, que ens conviden a internar-nos en les profunditats de la seva vinya d'alta densitat, pletòric de fruits merlot al punt o gairebé.

Jean Louis és un afortunat home que des de fa 6 anys evita els hiverns europeus, anant-se a pescar llagostes en les costes brasileres. No té per què preocupar-se, doncs Thibault està al càrrec del celler.

Als seus 36 anys i després de viatjar per Xile, Nova Zelanda, Austràlia i Estats Units, on va aprofitar per donar-li curs a la seva passió pel surf, Thibault és un prometedor vitivinicultor-amb estudis en Economia per la Universitat de Bordeus-que assegura haver descobert la passió per l'elaboració de vins estant a l'estranger.

Una petita quadrilla de veremadors franc-portuguesos, homes i dones, treballa a uns metres de nosaltres. Reben un pagament de gairebé 9 euros l'hora.

-Vull moltes fulles per fer la fotosíntesi-, diu Thibault a la gatzoneta, evidenciant l'a prop que es troben els raïms del sòl (menys de 25 centímetres) i el frondós de cada planta.

Aquest jove vitivinicultor considera aquest un vinya "bonsai" on es privilegia la formació de fruits nois, mateixos que aniran a parar a petites bótes de fermentació, un altre tret que distingeix Tour de Mirambeau d'entre altres grans productors de la zona.

Encara que d'aparença clàssica i estricta, ben mirat el bordelès té la seva part de laboratori vinícola.

Odile Marie, esposa de Jean Luis, la seva filla basalines i el seu nét ens esperen a la cuina de la seva còmoda residència, al costat de la bassa, per prendre una copa de Tour de Mirambeau 2007, blanc, acoblament de sémillon i cabernet sauvignon, amb bóta .

-A Bordeus són pocs els vins blancs que porten bóta, en Borgonya, gairebé tots-, diu Jean Louis.

Asseguts a la taula, a la qual s'han sumat un parell d'amistats, aquest grup de periodistes té la fortuna de compartir un càlid i emocionant moment d'intimitat familiar, realçat amb un copa de Girolate 2001, el vi estrella de la casa, elaborat en la seva totalitat de merlot i del qual es produeixen només 24 mil ampolles a l'any.

L'imperi d'André Lurton

Château Bonnet és una d'aquestes cellers amb el sabor clàssic de Bordeus, on un pot comprendre millor l'ús que en l'argot francesa s'atorga a la paraula château, la traducció literal és "castell" però que en realitat designa les cases pairals on tradicionalment habiten propietaris i creadors de vins.

En el cas de Bonnet, es tracta d'un elegant conjunt d'edificis horitzontals, envoltat de vinyes, que el mateix ofârece al visitant la visió d'una espaiosa i senyorial residència del segle XIX, que una moderna planta amb tots els avenços tecnològics.

Localitzat a la zona d'Entre-Deux-Mers, Château Bonnet va ser i d'alguna manera segueix sent la llar d'André Lurton, viticultor que representa tant a una de les grans dinasties del vi francès com a l'esperit de lluita amb el qual els bordelesos superar les crisis del segle XX, derivades, entre altres factors, de la plaga de la fil · loxera i les guerres a Europa.

El seu avi matern, una de les persones més influents en la seva vida, solia donar-li un consell: "Pren la gent tal com és, al clima com es presenti i als diners segons la tarifa disponible", escriu Lurton en la seva autobiografia condensada.

A força de fe en si mateix, talent i treball, Lurton-que de sobte s'apareix davant nostre com un elegant fantasma-va construir un petit imperi que abasta cellers en diverses AOC del bordelès: Entre-Deux-Mers, Pessac-Léognan-denominació que ell mateix va impulsar el 1987, dins de Graves -, Margaux i Saint-Émilion.

En presència de monsieur Lurton, Verónica Bouffard, responsable del departament de premsa i comunicació, ens guia en el tast de vins.

Château Bonnet 2008, blanc, pot ser apreciat com un clàssic Entre-Deux-Mers (45% sémillon, 45% sauvignon blanc i 10% muscadelle), fresc, i que a França es ven a les botigues en només 6.50 euros; Château Bonnet Rosé 2008, elaborat de merlot, cabernet sauvignon i una mica de cabernet franc, un Bordeaux rosé sec; Chateau de Rochemorin 2007, AOC Pessac-Leognan, un blanc amb pera i préssec al nas, així com notes minerals; Château La Louvière 2005, un blanc amb 85% de sauvignon blanc i la resta de sémillon; Château Couhins-Lurton 2005, sauvignon blanc amb taparrosca i 10 mesos en bótes amb una capacitat de guarda de fins a 30 anys.

Entre els negres vam tastar Château Bonnet 2005, especiat i terrós al nas, fet de cabernet sauvignon i merlot a parts iguals; Château de Rochemorin 2005, 64% cabernet sauvignon i la resta merlot; Château La Louvière 2004, AOC Pessac-Leognan, un brou majoritàriament cabernet sauvignon (65%) amb adorns de petit verdot i merlot; Château Couhins-Lurton 2005, un altre AOC Pessac-Leognan, 77% merlot i la resta de cabernet sauvignon.

L'empresa declara que el mercat bordelès es mou cap a vins més madurs, guardats en ampolla per 2 o 3 anys, deixant enrere la moda pels bordeaux joves i afruitats.

Château Fonchereau, entre Mèxic i França

Alfredo Ruiz és un altiu mexicà que pot presumir de dirigir l'únic celler bordelesa de capital llatinoamericà: Château Fonchereau.

En aquesta calorosa tarda, el sinaloense ens espera a sopar.

"Amb aquesta terra és difícil equivocar-se", diu aquest enèrgic advocat de 47 anys que considera que els seus vins espumantes, blancs, rosats i negres es parlen de tu amb qualsevol grand cru que se li posi davant.

-Fem vi francès amb capital mexicà-diu i inicia un llarg discurs.

Per arribar a establir-se al bordelès, abans Ruiz va haver de convèncer els seus amics, els germans José Luis i Alejandro Fernández, empresaris immobiliaris i dels mitjans de comunicació a Mèxic, perquè compressin aquesta casa vinícola, situada prop de la població de Montusan , a la zona d'Entre-Deux-Mers, i que compta amb 30 hectàrees plantades de merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc i sémillon.

Chateau Fonchereau compta amb l'assessoria dels enòlegs Gilles Pauquet i Stéphane Toutoundji.

Des que va iniciar la seva nova etapa, Château Fonchereau ha aconseguit diverses medalles, entre les quals destaquen la medalla d'or que el seu Château Fonchereau Cuvée Spéciale 2005 va guanyar en el Concurs Internacional de Brussel · les 2008, així com la medalla de bronze que Château Fonchereau Le Grand 2006 va aconseguir a l'International Wine Challenge de Londres.

Iniciem amb el Crémant Blanc Fonchereau, el vi escumós de la casa, que a Bordeus s'aconsegueix a un preu de 11 euros; seguida es serveix un cruixent de albergínies al formatge de cabra i tomàquet, acompanyat amb Château Fonchereau Blanc 2008, blanc de raïm sémillon, seguida, amb Château Fonchereau Rosé 2008, fet de les varietats cabernet franc i cabernet sauvignon, s'ofereix un pollastre rostit amb patates, i per finalitzar, el negre Château Fonchereau Le Grand 2006, AOC Bordeaux Supérieur, acoblament de merlot (70% ), cabernet franc (20%) i cabernet sauvignon, amb 12 mesos en bóta, se serveix acompanyat d'una taula de formatges locals.

Una tercera part de la producció de Fonchereau es destina a Mèxic, país al qual Ruiz no descarta a tornar.

Dimecres: la gran tradició del Médoc

Demà semi ennuvolada i, per a la nostra fortuna, encara càlida.

Després d'un clàssic petit déjeuner amb cafè, croissants, fruita i formatges al cèntric Hôtel de Normandie, sortim a carretera.

Aquesta vegada ens dirigim cap al Médoc, una de les zones que més prestigi li ha donat al bordelès en conjunt.

Dividida en Médoc i Haut Médoc (Alt Medoc), aquesta regió és una franja de terra situada al nord de la ciutat de Bordeus, d'una amplada d'aproximadament 10 quilòmetres i que s'estén, vorejant el costat occidental del Gironda, gairebé fins a l'Atlàntic sobre una longitud de 80 quilòmetres. En total, el Médoc conté unes 16 mil hectàrees de vinyes.

Una de les particularitats d'aquestes terres és que, fins al segle XVII, van ser pantans. Mitjançant un sistema de drenatges ideat pels holandesos, aquests van ser assecats per convertir-se en els sòls pedregosos que tan apropiats resulten a les parres de cabernet sauvignon, el cepaje dominant.

Com se sap, la cabernet sauvignon és una varietat que requereix molt de sol i, en el cas del Médoc, els viticultors han trobat que és molt convenient que els fruits creixin i madurin a molt baixa alçada-en alguns vinyes pràcticament a nivell del sòl- per així gaudir de la calor retingut pel pedregar.

Aquí, en les seves diferents denominacions municipals (AOC s Saint-Estéphe, Pauillac, Saint-Julien, Listrac, Moulis i Margaux), s'elabora bona part dels mítics vins bordelesos-com Latour, Lafite, Margaux i Mouton Rothschild-, segons la classificació de grans vins de 1855, els anomenats grand crus classes, ordenada per Napoloeón III amb motiu de l'Exposició Universal de París i que segueix vigent fins als nostres dies.

Tot i que cal aclarir que també existeixen altres tipus de crus, com els bourgeois, els Artisans i els paysans, i que en altres regions del bordelès ha esquemes diferents de valoració, el ​​que permet entreveure que no només és la regió vinícola més gran del món, sinó potser la més complicada.

Château Lanessan i l'espanyola

En Coussac-Fort-Médoc, dins de l'Alt Medoc arribem a Château Lanessan.

Aquest celler, una de les poques propietats familiars que encara es mantenen com a tals, va ser fundada el 1793. Les seves 80 hectàrees de vinyes poden arribar a produir fins a 450 mil ampolles a l'any.

Ens rep l'espanyola Pau Mirall, enòloga de Lanessan, el que ja d'entrada parla de les transformacions que es donen fins i tot en una societat tan petita com aquesta.

-És un món molt masculí el de Médoc. Per moments et sents gairebé en una illa-confessa.

No obstant això, afegeix que el repte per a ella és el mateix que per a qualsevol enòleg de la zona: seguir produint vins elegants i equilibrats que responguin a la tipicitat de la regió.

Mirall, que ens dóna un tour per l'àrea de tancs de fermentació de concret, coincideix amb l'apreciació de que el 2009 serà un any de grans vins.

-Ha estat un any molt elegant. L'estat sanitari de les parres és perfecte. Crec que tenim un any de llibre-diu.

Durant el tast, vam provar Château Lachesnaye 2004, assemblatge de cabernet sauvignon i merlot, un vi que es podria qualificar com de batalla, i el preu aquí a Bordeus ronda els 10 euros; les Caleche de Lanessan 2001, acoblament de cabernet sauvignon, merlot i petit verdot; Château Lanessan 2004, un brou de tanins potents però rodons, fet de 55% cabernet sauvignon, 40% merlot i la resta de cabernet franc i petit verdot.

Pertanyent a la família Delbos, alguns dels vins de Lanessan estan englobats dins de l'AOC Haut-Médoc Contrôlée.

Lynch-Bages, la influència irlandesa

S'acosta el migdia i ens dirigim uns pocs quilòmetres al nord del Médoc, a Pauillac.

A només 15 minuts de carretera es troba aquest enclavament-AOC que agrupa a 18 grans vins-i que també fa de port.

Fa fam i en Château Lynch-Bages, celler fundada al segle XVII per immigrants irlandesos, ens espera un típic dinar amb tota la proteïna que necessita un veremador per recuperar forces.

Encara que no tots podem entrar-amb alegria al platet principal, un substanciós coq-au-vin (gall al vi negre) precedit per una senzilla amanida de jitomates i cogombres, no s'escolta cap queixa sobre la degustació de vins que s'ofereix: Michel Lynch 2007 (AOC Bordeaux, 7 euros); Château Les Ormes de Peix 2001 (AOC Saint-Estéphe, 35 euros); Château Lynch-Bages 2001 (AOC Pauillac, 84 euros), grand cru classe, el vi estrella de la casa, el estil ha estat descrit per André Dominé com "vigorós, vellutat i especiat".

Aquest últim vi és un assemblatge de cabernet sauvignon (73%), merlot (15%), cabernet franc (10%) i petit verdot (2%), amb entre 12 i 15 mesos de bóta de roure.

Les instal · lacions de Château Lynch-Bages no es podien quedar enrere dels seus vins ia la seva elegància cal sumar-li un concepte enoturístic pioner a la zona.

Al tradicional recorregut per les instal · lacions del seu bodga, Lynch-Bages afegeix una sala d'art contemporani (instal · lada en una antiga sala de bótes), botiga, restaurant 5 estrelles, forn, cafè i un exclusiu hotel, tot en una àrea que recorda a alguna cosa a un set cinematogràfic, presidit per un mural amb la cèlebre frase de Luis Pasteur, aquesta que diu que el vi és la més sana i la més higiènica de les begudes.

Un cafè amb Jean-Charles Cazes

Ens trobem amb Jean-Charles Cazes, director de Lynch-Bages, per prendre un cafè.

Llicenciat en Economia i Finances, Jean-Charles té 35 anys. Jean-Michel Cazes, el seu pare, és el president de l'empresa que porta el seu nom (Domaines Jean-Michel Cazes) i que inclou societats vinícoles en altres regions de França (Greus, Minervois, Châteneuf-du-Pape), així com en Portugal (Douro) i Austràlia (regió sud).

Els Cazes sumen 4 generacions portant les regnes d'aquesta històrica casa, entre els propietaris va figurar Jean-Baptiste Lynch, alcalde de Bordeus el 1809 (el nom Bages està pres d'un mas proper).

Tipus jovial i nadiu d'aquestes terres, Jean-Charles es mostra especialment receptiu a l'assabentar-se que entre aquest grup de periodistes hi ha diversos brasilers, als quals confessa que té saudade (nostàlgia) d'aquest país, on va viure fa alguns anys, treballant per una empresa de parts automotrius a Sao Paulo.

La conversa es porta a terme en portuguès, idioma en el qual es defensa bastant bé gràcies a que el seu mares és portuguesa.

Quan se li pregunta pels reptes que té al capdavant de la vinícola, contesta:

-Tinc l'ambició de fer un vi millor que el del meu pare.

Jean-Charles és un tipus d'un port impecable que em recorda més a un yuppie de Wall Street que a un faedor de vins francès. Per tant el dubte gairebé ve sola: fins a quin punt un executiu com ell és responsable dels vins que aquí es produeixen?

Sense alterar-se, respon:

-Château Lynch-Bages compta amb dos prestigiats enòlegs, però la decisió dels blends és meva. És una decisió del propietari perquè es tracta, a final de comptes, d'un assumpte econòmic.

A continuació els hi pregunto sobre la importància que ell dóna als puntuacions amb que les revistes especialitzades qualifiquen als vins.

-Crec que és perillós resumir un vi amb una qualificació. Encara que, clar, resulta agradable que Robert Parker ens qualifiqui amb 95 punts.

Llavors surt a col · lació el còmic japonès de vins, Les Gouttes de Dieu ("Les gotes de Déu"), on Château Lynch-Bages apareix citat.

-És veritat. Aquest llibre ha resultat més influent que Parker. Ven milions de còpies.

- ¿El preocupa la competència dels bons vins del Nou Món?-Inquireix un dels meus col · legues.

-Sí.

No obstant això, l'executiu fa notar que segons el Nou Món té pocs exemples de vins icònics.

En este sentido un grand cru classé como Château Lynch-Bages no tiene competencia (o al menos según la opinión de Cazes), aunque sí la tienen otras de sus etiquetas, pertenecientes al primero y segundo segmentos del mercado.

Un paseo por las nubes

Y hablando de vinos icónicos pero, sobre todo, de los productores de los mismos, la tarde continúa en Médoc con un recorrido carretero, en el que nos detenemos a tomar fotos en algunos de sus más célebres chateaux y sus viñedos, casi todos ellos repletos de racimos maduros de uvas tintas (la cosecha de uvas blancas ocurrió en septiembre).

Ante nuestros ojos van apareciendo, de tanto en tanto, las fachadas de clásicos como Cos D'Estournel, Lafite, Latour, Mouton-Rothschild, Pichon Longueville-Baron y Pichon Longueville Comtesse de Lalande (una a un ladode la otra), Château Margaux.

Château Lafite

Château Pichon Longueville-Baron

Château Pichon Longueville-Comtesse

Château Latour

Château Margaux, en la AOC Margaux, en Haut Médoc

El sacrilegio de Barton & Guestier

La tarde todavía tiene cuerda cuando llegamos a Château Magnol.

Si uno mira de frente el mapa del Bordelés, encontrará que el Alto Medoc (Haut-Médoc) se encuentra debajo de la zona de Médoc. Esto, además de ser buen material para trivia, refleja un gusto francés por las complicaciones.

Descontando las dificultades del idioma, las etiquetas de muchos vinos bordeleses y franceses en general suelen ser difíciles de entender para los nuevos aficionados al vino.

Hasta hace poco abundaban las etiquetas que no llevaban la palabra “Bordeaux” inscrita, sino sólo su AOC.

Y aunque la geografía de Burdeos es sabida al dedillo por los conocedores, lo cierto es que provoca confusión entre muchos consumidores extranjeros.

Entre otras razones, es por esto que en la actualidad los productores bordeleses están poniendo especial énfasis en el valor de la comunicación y también en el de la mercadotecnia.

Hay razones de peso para hacerlo: una de ellas es la búsqueda o consolidación de nuevos mercados (quizá debida a la disminución en el consumo per cápita de vino en Europa). Otra de ellas, no menor, es la ya mencionada competencia con países productores del Nuevo Mundo.

Todo esto viene cuento, a propósito de nuestra visita a Château Magnol, en el poblado de Blanquefort (Alto Médoc), una de las propiedades sede de la compañía Barton & Guestier que, entre otras cosas, se ha dado a la tarea no sólo de simplificar sus etiquetas, sino de hacer vinos varietales (un sacrilegio para los bordeleses tradicionalistas).

Al igual que Lynch-Bages, esta casa vinícola fue fundada por un irlandés, sólo que en el año de 1725: Thomas Barton, considerado como el primer negociante de Burdeos (lo llegaron a apodar “french Tom”).

Algunos años más tarde, en 1802, Hugh –nieto de Thomas– se asocia con el francés Daniel Guestier, dando origen a la sociedad Barton & Guestier, la casa más antigua de Burdeos.

En la actualidad esta empresa es propiedad del gigante corporativo Diageo y está presente en 130 países, a través de 7 líneas de productos, en cuya cima se encuentran Château Magnol y Thomas Barton Réserve .

Aunque hemos tenido una clase-cata que nos ha aportado datos interesantes, el momento protagónico de la velada ocurre ya entrada la noche, cuando pasamos al comedor a disfrutar de la cena preparada por el chef Frédéric Prouvoyeur.

El menú es el siguiente: Chablis 2008 (AOC Chablis , ajeno a la región de Burdeos), acompañado de una verrine –tipo coctel– de langostinos a las hiervas frescas; Château Magnol 1998 (AOC Haut-Médoc , cru bourgeois ), con unos medallones de pintadeau (res) al

foie gras ; y para cerrar dos vinos para dos platillos: Thomas Barton Réserve Sauternes 2005 (AOC Sauternes ) y Thomas Barton Réserve Privée Médoc 2005 (AOC Médoc ), servido con una exquisita tabla de quesos y un crocante a los tres chocolates.

Inmejorable broche de oro de la sesión: Nicolas Gailly, el director general, nos invita a bajar a la cava subterránea, donde abre una botella de una bodega amiga de Barton & Guestier: un Château Léoville Barton 1991 (AOC Saint-Julien Contrôlée , gran crú classé).

No es extraño saber que construcciones subterráneas como éstas sirvieron de refugio durante la segunda guerra mundial.

Jueves: Blaye, primera escala en la rive droite

En esta mañana despejada nos dirigimos a Blaye, en la llamada rive droite o ribera derecha de la Gironda.

Si bien esta no es una zona con la pompa (y el dinero) del Médoc, es probable que sea igual de antigua. Existen reportes de que se practicaba la viticultura en las épocas del Imperio romano.

Con sus 5 mil hectáreas de viñedos (en su mayoría de uvas tintas, en donde la variedad predominante es la merlot), el Blayais –como se le conoce a esta zona de suelos arcillosos y calcáreos – no carece de atributos. La belleza de sus viñedos y de sus casas solariegas justifica con creces una excursión hasta acá.

En estas tierras se respira una levedad difícil encontrar del otro lado del estuario.

Vignobles Bayle-Carreau: la unión hace la fuerza

La primera escala del dia la fem a Château Barbé, una de les vinícoles que formen part de Vignoble Bayle-Carreau, el president, Xavier Carreau, ens rep i convida en bon castellà a fer un recorregut per les seves instal · lacions.

Després assistim a un dinar en una vinícola veïna, Château Pardaillan, a un parell de quilòmetres de distància. Pardaillan és una altra de les bodegues associades de de Bayle-Carreau.

El menjar, com ens ho fa saber el simpàtic Alain Jourdan, director general d'Bayle-Carreau, té com a objectiu principal donar a conèixer l'AOC Côtes de Bordeaux, aprovada tot just l'any passat, i que agrupa els vins de Blaye, Cadillac, Castillon i Francs.

L'anterior és una altra mostra més de la constant evolució del bordelès i que, a final de comptes, té a veure amb la recerca de noves estratègies de promoció.

Vinyes Bayle-Carreau fa els següents vins:

Château La Carell, AOC Côtes de Bordeaux, acoblament de merlot (75%), cabernet sauvignon (20%) i malbec (5%), amb 12 mesos de bóta de roure, recomanat per a iniciar amb l'exploració dels vins d'aquesta zona ; Château Pardaillan, AOC Côtes de Bordeus, acoblament de merlot (90%), cabernet sauvignon (5%) i malbec (5%), amb 12 mesos de bóta de roure, un vi suau però amb gran cos; Château Barbé, AOC Côtes de Bordeaux, acoblament de merlot (80%), cabernet sauvignon (15%) i malbec (5%), amb 12 mesos de bóta, un vi més tècnic i més tànnic; Château Eyquem, AOC Côtes de Bourg-Bordeaux, acoblament de merlot (65%), cabernet sauvignon (30%) i malbec (5%), catalogat com un dels grans vins de Bourg, i Chateau Landreau, AOC Côtes de Bourg-Bordeaux, acoblament de merlot (85%) i el resta de cabernet sauvignon, amb 12 mesos de bóta, el vi més complexos de tots els esmentats en aquest apartat, amb notes de cireres negres, lleugerament xocolata.

Altres vins que vam tastar durant aquesta visita i que van resultar bastant apreciats tant pel periodista mexicà Alejandro Zárate com pel que això escriu són:

Château Courrèges 2006, AOC Côtes de Bordeaux, acoblament de merlot (80%), cabernet sauvignon (10%) i cabernet franc, un vi negre amb notes de melmelada, fruits negres i vainilla, i Chateau Terrason 2006, AOC Côtes de Castillon, elaborat pel productor Christophe Lavau (present en el menjar) i la seva dona Marie Jo, acoblament de merlot (majoria), cabernet Sauvingnon i cabernet franc.

*****

Tarda de camí al poble de Saint-Émilion.

*****

Amb prou feines una primera caminada pels carrers d'aquest lloc d'orígens medievals són suficients per percebre el seu màgic influx.

*****

Una mica a l'atzar, Alejandro Zárate i jo entrem a Marchand de Soif, una de les desenes de botigues de vins del centre de Saint-Émilion.

Bruno Patis, dependent del lloc, ens ofereix un tast per alguns dels seus millors vins.

Divendres: Saint-Émilion, Loupiac i Sauternes, un dolç final

"Saint-Émilion és un com un formatge gruyere", diu Sibylle, la guia que ens porta a passejar pel centre del poble. "Està plena de galeries subterrànies".

Aprofitem que el matí està plujosa per visitar l'església monolítica, el monument més important de la localitat, que data del segle XI.

Quan un visita aquest temple comprèn, entre moltes altres coses, per què els vins d'aquesta regió es conserven en perfecte estat i milloren amb el temps.

L'edifici-l 'església subterrània més gran d'Europa-deu el seu nom a la gegantina pedra que, al llarg dels anys, va ser furgada i treballada fins a ser convertida en santuari.

Fa temps, doncs, que els vinicultors d'aquest poble medieval-la llegenda explica que va ser fundat per Émilion, monjo bretó franciscà, ermità del segle VIII-aviat es van adonar que no hi havia millor lloc per guardar el vi que una cova humida, fosca i sense vibracions com les que aquí abunden o es poden fer amb facilitat (gràcies a que la pedra és tova).

Privilegis d'aquest apreciat terrer de terrers de sòls calcaris que, en qüestió de raïms, té a la merlot com la seva predilecta.

*****

Localitzada 40 quilòmetres a l'est de la ciutat de Bordeus, sobre el vessant dretes del Dordonya, Saint-Émilion és la regió vinícola més antiga del bordelès (es tenen informes de cultius ja al segle III) i una de les més cotitzades per a la producció de suaus vins negres.

En l'actualitat, Saint-Émilion compta amb més de 5500 hectàrees de vinyes, agrupant a un miler de cellers (algunes d'elles petites o molt petites).

La zona té la seva pròpia classificació de grands crus realitzades amb prou feines el 1950, i entre els quals els dos més cèlebres són Château Ausona i Château Cheval Blanc (curiosament elaborat amb una majoria de cabernet franc), catalogats com premiers grands crus classes.

A diferència dels grands crus de la ribera esquerra, la llista de grands crus de Saint-Émilion es revisa cada 10 anys.

Aires més democràtics es respiren a l'orient del bordelès.

*****

A Saint-Émilion no només abunden les botigues especialitzades, sinó que hi ha vinyes dins de la ciutat.

Trobada amb l'inventor del vi garatge

Va dir que Bordeus era cosa del passat.

La frase, escrita al seu bloc, va encendre una polèmica que va ser represa en el nombre de juny de 2009 de la revista parisenca Fine Wine.

Se llama Jean-Luc Thunevin, ronda los 50 años, y junto con la encantadora Murielle Andraud, su esposa, nos reciben en su casa, Château Valandraud, a las afueras de Saint-Émilion.

Thunevin nació en Argelia y en su juventud fue disc jockey , leñador y empleado bancario.

En el ámbito vinícola se le reconoce por ser el creador del vino garage .

La historia de su ascenso es ésta: autodidacta, llegó a Saint-Émilion hace 20 años, se consiguió un parcelita de media hectárea y, como no tenía bodega, comenzó a vinificar en la cochera de su casa.

Su nombre saltó a la luz pública cuando, en 1991, durante una cata a ciegas en la que participaba Michel Rolland, el famoso flying winemaker bordelés, su vino estuvo a la altura o por encima de importantes etiquetas de la zona.

En esta tarde calurosa viste de una manera casual, con un saco sport y jeans . Casi se diría que estoy viendo la foto de su perfil en Facebook. A Thunevin le gustan los reflectores.

Detrás de la provocación anti-bordelesa de este hombre se esconde, según lo entiendo, un espíritu renovador que no le sienta nada mal a muchos productores bordeleses, para quienes la estricta normatividad y el conservadurismo representan un traje apretado.

Acompañado de Juan Carlos Ferreira, quien se encarga de manejar la parte comercial y de atender la wine-boutique L'Essentiel (Saint-Émilion), Jean-Luc nos lleva a asomarnos al viñedo.

—La malbec tiene hojas más grandes. Capta los olores fuertes del romero y del champiñón, pero su piel es muy delgada y se revienta fácil. Es una cepa delicada. No le gusta que le caiga demasiada agua.

Fiel a las cualidades del terroir (en esto no lleva la contra), el 70% de su viñedo de alta densidad (24 hectáreas) es de merlot, mientras que el resto se reparte entre cabernet sauvignon, malbec y carmenère.

En el interior del edificio, lo primero que llama la atención es la limpieza.

—La bodega para mí es como la cocina, las barricas son como las cacerolas— dice con seriedad—. Y la viña es como una esponja: por uso ni siquiera usamos pintura en las paredes. Soy un hipocondríaco.

Lo segundo es la escala. Valandraud no es una fábrica de vinos y tampoco es un garage .

Sus instalaciones cuentan con tanques de fermentación de concreto, madera y acero. Según dice, cada uno de sus vinos pasa por este trío de materiales.

Entramos al área de barricas.

—Si se dan cuenta, aquí sólo se sienten los olores del vino y la madera, que son los dos únicos olores que deben encontrarse.

Y para los amantes de la polémica, como él, suelta una perla:

—Para lograr un buen vino es más el trabajo que se hace en la bodega que en el viñedo.

La comida está lista, a la cual también han llegado invitados especiales, como Dominique Decoster y su esposa, propietarios de Château Fleur Cardinale.

¿Cuál podría el menú de Château Valandraud indicado para un grupo latinoamericano de periodistas? La respuesta es: Cous-cous. “ Le vrai cous-cous marocain ” (“el verdadero cous-cous marroquí”), se apresura Thunevin a decir.

Quizá no sobre decir que el platillo resulta espléndido al igual que todos los vinos que se ofrecen (no todos de la autoría de Thunevin, por cierto):

Blanc de Valandraud 2005 , AOC Bordeaux Contrôlée , un blanco no muy expresivo en nariz aunque sí frutal. Untuoso, seco; Bad Boy 2006 , AOC Bordeaux Contrôlée , tinto muy frutal, cuerpo medio, fácil de tomar, ensamblaje de merlot (95%) y cabernet franc y que constituye la más accesible de las rebeldías que aquí se producen; Château Fleur Cardinale , un Saint-Émilion Grand Cru Classé, del cual probamos las añadas 2003 y 2004 , ambos vinos potentes, con notas de grosella, y taninos firmes como era de esperarse; Le Clos du Beau-Père 2006 , AOC Pomerol, elaborado por Thunevin, un tinto robusto y concentrado, al que le encontramos notas de frutos negros, taninos también muy firmes; y finalmente cerramos con el vino top de la casa: Château Valandraud 2002 , un tinto de taninos redondos, oscuro, elegante, aterciopelado con notas de violetas. Por si fuera poco, Thunevin tuvo la cortesía de traer un vino directamente de la barrica, el cual fue puesto en decantador: Château Valandraud 2008 .

Excursión a Loupiac

La tarde es joven aún cuando nos encaminamos hacia el sur, más específicamente hacia Loupiac, territorio de vinos blancos dulces. Penúltima escala del viaje.

En realidad se trata de una pequeña AOC de apenas 350 hectáreas y que agrupa a diez productores.

El cielo anuncia una tormenta, pero en pocos minutos el viento se lleva las nubes grises a otra parte.

Nos encontramos en Château Dauphiné-Rondillon y lo primero que veo al descender de la camioneta es una pequeña bicicleta y algunos juguetes regados.

Sandrine Darriet-Froleon, hija del propietario, nos da la bienvenida y enseguida nos lleva a que conozcamos las peculiaridades de su viñedo.

Se respira un relajado ambiente de granja.

La mujer se detiene frente a una parra con algunos racimos en aparente mal estado. Eso es exactamente lo que quiere que observemos.

Los célebres vinos dulces que se elaboran a ambas orillas del río Garona, algunas decenas de kilómetros al sur de la ciudad de Burdeos, se logran gracias al hongo de la Botrytis cinerea , que crece sobre la piel de las uvas de la variedades sémillon, sauvignon blanc y muscadelle que son las que dominan en esta serie de terruños, caracterizados por suelos calcáreos con una gruesa capa de arcilla y grava.

—La muscadelle es una variedad muy frágil pero a la vez muy interesante. Es femenina y delicada. La sémillon se presta fácil a la botrytis. Y la sauvignon blanc, que aquí estamos replantando, es la que le aporta acidez a los vinos— explica Sandrine.

Por cierto que el hongo de la botrytis se desarrolla gracias a unas condiciones climáticas muy especiales: niebla al amanecer y calor al atardecer. Crece sobre el racimo y perfora la piel de las uvas, propiciando la deshidratación del fruto y la consecuente concentración de aromas y azúcares. Los rendimientos son bajísimos.

Se necesitan, pues, grandes cantidades de uvas para la producción de estos vinos que, por lo regular, presentan un color dorado, marcadas notas a frutas, así como una consistencia sumamente untuosa.

No obstante sus cualidades únicas, el panorama para los vinos dulces es quizá el menos alentador de todos los vinos que se hacen en el Bordelés.

—Las ventas están difíciles aún aquí en Francia, pues la gente los consume sólo con foie gras o en Navidad.

En opinión de nuestra anfitriona ello se debe a falta de información y de comunicación.

Durante la cata, a la que también nos acompaña Jean-Christophe Darriet, director de la bodega, tenemos la suerte de probar varias añadas de Château Dauphine Rondillon y así comprobar su evolución:

Así, por ejemplo, Château Dauphine Rondillon 2005 (la última gran añada en Burdeos, según la crítica), con un precio en Burdeos de 13 euros, es un vino que tarda en abrir sus aromas, pero en sabor tiene marcadas notas a pera, toronja y tejocote; Château Dauphine Rondillon 2002 (con un precio de 22 euros en Burdeos) en cambio, nos parece más aromático de inicio y en boca presenta notas a mandarina.

Se nos propone una cata a ciegas para ver que tan ducho somos, con un vino muy frutal, quizá el más frutal de los tres: Château Dauphine Rondillon 1989 . Por supuesto que agradecemos el detalle y nos vamos muy agradecidos.

Todos los vinos de esta bodega de Loupiac tienen 18 meses de barrica.

Sauternes para todos

Y, bueno, aquí estamos en esta tarde ya francamente otoñal, a punto de concluir un viaje que, ya a estas alturas, puede calificarse de onírico, en otra de las subregiones bordelesas más famosas: Sauternes, en la ribera izquierda del río Garona.

Estamos en el jardín de una casa del siglo XVIII que, al igual que su propietario, destila misterio: Château de Myrat.

Esta bodega –ubicada en Barsac– está catalogada como como grand cru classé (segundo), según la ya multicitada clasificación de 1855, en la cual Château D'Yquem figura como el único premier cru supérieur .

Frente a nosotros se encuentra Jacques de Pontac quien, luego de un pequeño discurso, nos conduce al viñedo.

Una serie de canastillas con sus respectivas pinzas nos esperan el viñedo para que cortemos algunos racimos con podredumbre noble, como también se le llama al hongo de la botrytis.

Y aquí nos tienen, disfrutando del frescor de la tarde (la más fría de la semana tal vez) y posando para la foto en posición de sabios viticultores.

De Pontac explica que en el caso de estos vinos, la vendimia se realiza a lo largo de varios días:

—A la botrytis, como a cualquier otro hongo, hay que cortarlo en el momento justo— dice.

Como ya se mencionó en el apartado dedicado a Loupiac (región hermana de Sauternes), los rendimientos para la elaboración de estos vinos son realmente bajos, por lo que las bodegas están equipadas con prensas muy potentes para aprovechar el poco jugo de las uvas.

Otra característica de los vinos licorosos (De Pontac se opone al calificativo de “dulces”) es que, tanto la fermentación como la vinificación se realizan en barricas etiquetadas según el día de la cosecha, lo cual habla de un minucioso proceso.

Por lo menos en el caso de Château de Myrat, el vino se añeja durante dos años antes de ser ensamblado, primero en tinas de acero inoxidable y después en madera.

De Pontac convierte el recorrido por las instalaciones en una clase magisterial.

Habla de tres descriptores principales de los vinos sauternes: naranja, miel e higo. Mientras que los aromas específicos de la botrytis son aquéllos especiados (a pimienta principalmente) y algunos ahumados.

—El vino debe ser ligero y elegante, y la botrytis hace elegante al vino— dice.

Y enseguida nos lleva a la sala de barricas.

—Van a escucharlas: cantan.

El propietario nos invita a que acerquemos la oreja a una de las barricas que están destapadas. Se escucha como si estuviera corriendo el agua, comprobación del vino como organismo vivo.

Durante la cena, un original surtido de canapés, salados y dulces, todos ellos combinables con los vinos licorosos que se ofrecen, tenemos la suerte de convivir con varios productores de la región, entre ellos Franc Courreges, de Château Margoton (Cadillac); Philippe Dejean, de Château Rabaud Promis (Sauternes); Michel Garat, de Château Bastor Lamontagne (Sauternes) y Guillaume Forcade, de Château Broustet (Barsac-Sauternes).

*****

Aprovecho la oportunidad para conversar con Michel Garat.

Garat es director general de GIE Foncier Vignobles (Domaine de Lamontagne), organismo que agrupa a cuatro bodegas bordelesas: Château Beauregard (Pomerol), Château Bastor-Lamontagne (Sauternes), Château Saint-Robert (Graves) y Château Pavillon Bel-Air (Lalande de Pomerol).

Lo primero que Garat señala es que, con la honrosa excepción de la región de Burdeos, en su país cada vez se bebe menos vino y se consume más fast food.

En su opinión esto se debe en gran medida a la americanización de la cultura francesa.

Sin embargo, es optimista y piensa que sus paisanos van a recapacitar.

—Cuando miro asuntos como el de la conciencia ecológica y el aumento en la demanda de productos orgánicos y de empresas socialmente responsables.

Y ya que estamos en estos asuntos, no puedo evitar preguntarle cuál es su opinión sobre Robert Parker (por cierto, especialista en Burdeos) y sus puntajes.

—Sin duda es un tipo inteligente, pero no deja de parecerme muy loco que se confíe tanto en el gusto de una sola persona.

Y propone una analogía:

—¿Qué pasaría si lleváramos los puntajes a los museos, a las películas? Al igual que ocurre con otras manifestaciones culturales, el vino no es tan simple.

Sobre La Cata de París, aquel famoso concurso de 1976 donde los vinos estadounidenses destronaron a los franceses, comenta:

—Fue una competencia sin reglas claras.

Y agrega:

—El vino de Burdeos y el vino francés en general le va muy bien a la comida, y quisiera decir que no es lo mismo catar vino que beber vino. ¡Cuando bebes vino, bebes vino!

Reitera:

—¿Has oído hablar de un concurso para saber cuál es el mejor perfume? Seguramente no, porque tal cosa no existe.

El discurso de este productor francés que, por cierto, cree que el vino se hace en el viñedo y no en la bodega, va en la línea del respeto al terruño:

—Cuando estuve en Estados Unidos gusté del vino americano. Pero dejemos que el vino francés sea diferente, que el chileno sea diferente, que el americano sea diferente. Hagamos vinos específicos de uvas específicas en terruños específicos. El problema es que hay consumidores que quieren simplificarlo todo.

*****

Así transcurrieron estos cinco días en Burdeos, apenas una probadita de esta región de regiones.

Como se puede apreciar, se trata de una zona vitivinícola tan compleja como fascinante, donde las fuerzas de la tradición y la modernidad –impulsadas por otra no menos importante, la del mercado– están en continua tensión.

El mundo evoluciona y Burdeos, el viñedo más grande del mundo, de ninguna manera se iba a quedar atrás.

• Jean-Luc Thunevin: una tarda amb el creador del vi garatge
• Mouton Rothschild: etiquetes de museu
• "En algun lloc han d'estar les millors ampolles!"
• Château Fonchereau. Tres amigos conquistando Burdeos
• Com llegir una etiqueta francesa?

Tags: 1855 , Alain Jourdan , Alain Juppé , Alfredo Ruiz , André Lurton , AOC , Appellation d'Origine Contrôée , Aquitania , Bad Boy , Barbé , Barsac , Barton & Guestier , Bastor Lamontagne , Bel Air , Blayais , Blaye , Bordeaux , Botrytis cinerea , Broustet , Bruno Paties , Burdeos , cabernet sauvignon , Cadillac , carmenere , chablis , Château Bonnet , Château La Louvière , Cos D'Estournel , Courrèges , Coussac-Fort-Médoc , Daniel Guestier , Dauphiné-Rondillon , Despagne , Dominique Decoster , Dordoña , École du Vin , Ensamblaje , Entre-Deux-Mers , Eyquem , Fleur Cardinale , Fonchereau , Franc Courreges , Francia , Frédéric Prouvoyeur , Garona , Gilles Pauquet , Girolate , grand cru classé , Graves , Guillaume Forcade , Haut-Médoc , Iglesia Monolítica , Jacques de Pontac , Jean-Charles Cazes , Jean-Christophe Darriet , Jean-Luc Thunevin , Juan Carlos Ferreira , L'Essentiel , La Carelle , La Cata de París , La Gironda , Lafite , Landreau , Lanessan , Latour , Le Clos du Beau-Père , Listrac , Loupiac , Luis Pasteur , Lynch-Bages , Magnol , malbec , Marchand de Soif , Margaux , Margoton , Médoc , merlot , Michel Garat , Michel Rolland , Montussan , Moulism , Mouton Rothschild , Murielle Andraud , muscadelle , Myrat , Napoleón III , Nicolas Gailly , Pardaillan , Paulliac , Paz Espejo , Pessac-Léognan , Petrus , Philippe Dejean , Pichon Longueville Comtesse de Lalande , Pichon Longueville-Baron , Pomerol , Rabaud Promis , Rive Droite , Robert Parker , Ryan Mendoza , Saint-Émilion , Saint-Estéphe , Saint-Julien , Sandrine Darriet-Froleon , Sauternes , sauvignon blanc , sémillon , Stéphane Toutoundji , Sweet Bordeaux , Terrason , Thomas Barton , Tour de Mirambeau , Valandraud , Viejo Mundo , Vignobles Bayle-Carreau , vino garage , Xavier Carreau