Xile, viatge als vins prèmium

País de boja geografia i de gran tradició vinícola, Xile s'ha convertit en els últims 30 anys en una potència que, amb el seu excel · lent relació qualitat-preu, ha sabut treure partit a la crisi. Valls clàssics com Maipo, Colchagua i Cachapoal se subdivideixen ia aquests se sumen altres com Sant Antoni i Casablanca. Altres més ressorgeixen com Itata, cap al sud. A través d'aquesta sèrie de postals de viatge i tast, et convidem a conèixer una mica més sobre el moment que travessa la vitivinicultura del país andí i la seva cada vegada més extensa oferta de monovarietals i blends. Hi ha vida més enllà del cabernet sauvignon.

Text i fotos de Gerardo Lammers

Acabat he arribat a Xile i em trobo amb un camp encès de verd i una ciutat capital, Santiago, entapissada de banderetes: setembre és també per als xilens al mes patri i l'any que entra celebraran el bicentenari de la seva Independència.

Fa fred en aquesta tarda plujosa i encara hivernal de diumenge, en que els núvols grisos cobreixen la serralada dels Andes amb els seus pics nevats, els que durant el desglaç assorteixen d'aigua a una part de les gairebé 120 000 hectàrees de vinyes que hi ha a total.

Vista del barri residencial de Vitacura, a Santiago

Tarda hivernal en una avinguda cèntrica de Sant Jaume

La "boja geografia" d'aquest país-com aquí es diu, al · ludint a Xile o una boja geografia, el pintoresc llibre de cròniques de Benjamí Subercaseaux, prologat per la poeta nobel Gabriela Mistral-permet que a pocs minuts en cotxe de la capital hagi gent el mateix esquiant a la neu que vacacionando a la platja. Una cosa que és possible, considerant els seus menys de 200 quilòmetres d'ample per 4,300 quilòmetres de llarg: més o menys la forma d'un ají (com els xilens li diuen al Xile).

La muntanya i el mar-amb el seu fred corrent d'Humboldt-són factors determinants en la seva viticultura, igual que el clima mediterrani (hiverns plujosos, estius secs, estacions ben marcades). Amb el pas dels anys, en especial els últims trenta, s'han anat trobat els terrers més adequats per a cada soca, propiciant nous valls vitivinícoles, denominacions d'origen cada vegada més específiques i atractives rutes enoturístiques.

Les condicions d'aquest "país illa"-amb el desert d'Atacama al nord i la Patagònia al sud-han servit com a mur de contenció a la plaga de la fil · loxera, que al segle XIX va acabar amb tants vinyes a Europa i que gairebé va fer desaparèixer ceps com la carmenère, que aquí es va rescatar i promet amb tornar-emblemàtica.

Després d'una dictadura que va marcar la seva història recent i que va finalitzar el 1990, Xile va reprendre la democràcia i des de fa alguns anys la seva economia està en pla ascendent, desmarcant de la resta de Llatinoamèrica.

Barri de les Comtes de la capital xilena

En colònies com Vitacura i Les Comtes, Santiago llueix com una moderna i trendy capital sud-americana. I en un país de tradició vinícola com aquest (encara que amb un consum intern més aviat baix i no especialment de qualitat), la gent està descobrint-com adverteix el sommelier Héctor Vergara-que hi ha vida més enllà del cabernet sauvignon.

Si fa alguns anys Xile era conegut només pels vins robusts que produeix aquest cep, ara cal afegir els seus sauvignon blanc, chardonnay, carmenère, syrah de clima fred i pinot noir, entre moltes varietats, així com les seves blends, que cada vegada gaudeixen de més reconeixement internacional. Sense oblidar tampoc la seva incipient oferta de rosats, escumants i batega harvest.

A Mèxic els vins xilens han iniciat a molta gent, sobretot aquells que responen a l'esquema de "bons, bonics i barats". No obstant això, ara els productors del país andí conviden a anar un pas més enllà i conèixer l'oferta dels seus vins prèmium, la relació qualitat-preu és, sens dubte, del millor que podem trobar als prestatges.

La meva estada comença amb una visita al Palau de la Moneda, que és on atén alguns dels seus assumptes Michelle Bachelet, primera presidenta en la història de Xile. En un dels patis trobo un altar de la cultura maputxe (l'ètnia més important d'aquest país) i una mica després, pujant unes escales, la sala commemorativa al president Salvador Allende.

Centre de Santiago de Xile

Cap al migdia em dirigeixo cap a la zona de Maipo, encara dins de Santiago. Fa alguns anys era més una zona de vinyes, però avui la ciutat s'ha menjat almenys una part. Aquí es troba Santa Carolina.

Antigua bodega de Santa Carolina, en Santiago de Chile

Antic celler de Santa Carolina, a Santiago de Xile

Fundada a finals del segle XIX, com totes les cases vinícoles antigues de Xile que han arribat fins als nostres dies, la història de Santa Carolina comença quan els propietaris Luis Pereira Cotapos i Carolina Íñiguez decideixen enviar a Silvestre Ochagavía-prócer de la viticultura xilena-a Bordeus amb la comanda de portar ceps d'aquesta regió francesa.

En l'actualitat, sota el nom de Carolina Wine Brands, el celler pertany al grup d'aliments Watt s, el soci majoritari és la família Larraín.

Després d'un tour per les instal · lacions, les caves més antigues van ser construïdes amb pany i clau, em trobo a la sala de degustació amb Iván Martinovic i Ximena Pacheco, enòleg i winemaker, respectivament.

Provem, entre altres, el Chardonnay Reserva de Família 2007, un vi amb entre vuit i nou mesos de bóta de la Vall de Casablanca que, juntament amb la Vall de Leyda, s'ha convertit en un dels llocs més respectats per a la producció de blancs . També el Carmenère Reserva de Família 2008, negre provinent de Colchagua. La carmenère ha trobat aquí possibilitats expressives notables, a diferència de França, país d'on prové i on se li utilitza només com a adorn en alguns acoblaments.

Novetat d'aquesta casa és Céfiro, la línia de monovarietals de Vinya Casablanca que fa, entre altres, un syrah rosé i un pinot noir. Al final del menjar, el punt i final el posa el negre VSC 2007, vi top de la casa. Blend de cabernet sauvignon, syrah i petit verdot, añejado entre dotze i 18 mesos en bótes de roure francès.

*
L'endemà em dirigeixo cap a Alt Jahuel, a la part de la Vall de Maipo que es troba fora de la congestionada capital. Als peus de la precordillera dels Andes es troba Santa Rita, una altra de les clàssiques xilenes. Val la pena visitar aquest celler, ja que compta en el seu interior amb un casc antic, en el qual hi ha un restaurant d'especialitats xilenes.

Casco viejo de la bodega Santa Rita, a las afueras de Santiago

Casc vell del celler Santa Rita, als afores de Santiago

A un costat, entre la vinya i una plantació de palmeres es troba el Museu Andí, un edifici de tall minimalista que l'empresari Ricardo Clar (mort l'any passat als 74 anys i que va ser propietari del celler) va manar construir. Alberga una important col · lecció d'art prehispànic. Per als més romàntics i benestants, la propietat també compta amb un versallesc hotel.

Durant el tast vam provar el Sauvignon Blanc Floresta 2008, de la Vall de Leyda, així com el Chardonnay Medalla Reial 2008, de la Vall de Limarí. Passant als blends, vam tastar el Triple C 2005, anomenat així per estar fet a base de cabernet franc, carmenère i cabernet sauvignon, amb un any de guarda en bótes de roure francès i sis mesos en ampolla, elaborat per l'enòleg Andrés Ilabaca.

També vam degustar Casa Reial 2005, un single Vineyard, 100% cabernet sauvignon, amb 18 mesos en bótes de roure francès noves, amb una capacitat de guarda d'almenys deu anys. Quant a la línia Carmen, vam provar Carmen Reserva 2005 (blend de syrah i cabernet sauvignon), brou amb tocs especiats, elaborat per l'enòleg Stephano Gandolini, el mateix que Winemaker s Reservar 2006, blend de cabernet sauvignon, merlot, syrah, carmenère i petite syrah.

No podia faltar una visita al gegant Concha i Toro. Les seves instal · lacions-que es troben en Pirque, a una hora de Santiago, dins de Maipo, (que pertany al gran Vall Central) - conserven l'encant del seu passat vuitcentista i alhora revelen el poder d'una empresa de classe mundial.

La vieja casona de Concha y Toro, en Pirque, a una hora de la capital chilena

La vella casona de Concha i Toro, a Pirque, a una hora de la capital xilena

Concha i Toro és la casa xilena que més produeix i també la que més exporta: dotze milions de caixes anuals a més de 100 països.

El seu nom prové del seu fundador, don Melchor Concha i Toro, la antiga casona d'una sola planta es conserva, enfront d'un petit llac artificial i una cortina de palmeres.

Una part d'aquesta construcció exhibeix mobles, pintures i retrats d'època i, per més senyes, és atesa per un elegant majordom.

Conforme el visitant recorre les habitacions també comencen a aparèixer retrats i documents pertanyents a Eduardo Guilisasti, que des de mitjan segle XX va transformar el celler en un empori que al dia d'avui cotitza a la Borsa de Nova York.

Encara que a Mèxic és coneguda principalment per les etiquetes Concha i Toro Reservat, Caseller del Diable i Trio, aquesta vinícola comandada pels enòlegs Enrique Tirado, Ignasi Recabarren i Marcelo Papa, té molt més a oferir. És el cas, per exemple, de la línia Terrunyo i del vi Carmí de Peumo, reconegut com un dels carmenères més fins.

àrea de cellers de Concha i Toro

El seu vi insígnia es diu justament Don Melchor, cabernet sauvignon, i que l'any que celebra la seva vintena anyada. A més, cal recordar que en associació amb la casa francesa Baró Philippe de Rothschild, Concha i Toro produeix Almaviva. Vam tastar, durant el dinar, i baix de la guia de l'enòloga Karine Mollenhauer: Terrunyo Sauvignon Blanc 2008, Terrunyo Carmenère 2007 i, de postres, Late Harvest 2006, així com Marquès Carmenère 2006.

A pocs quilòmetres de Pirque, pujant una exuberant costa que ofereix vistes magnífiques dels cims nevats, es troba Sant Joan de Pirque, a la zona del Maipo alt.

Aquí tenen la seva residència l'arquitecte xilè (d'ascendència asturiana) Xavi Rodríguez, de 42 anys, i la nord-americana Madeleine Corcoran, la seva dona. Viuen en un xalet, construït per ell, amb totes les comoditats, fins i tot la de rebre el diari al matí.

Xavi en els seus dominis: Corcoran Gallery

La vida d'aquesta parella gira entorn de la seva petita vinya-jardí de les raïm elaboren un vi artesanal cabernet sauvignon pur.

- Deia Gaudí que l'originalitat és a l'origen i aquí fem vi autèntic: el que produeix la terra és el que va embotellar-, diu Rodríguez, cobert amb un gruix ponxo de llana que li dóna l'aparença d'un antic habitant, mentre Madeleine dóna els últims tocs al sopar.

El seu vi porta aparellat el projecte d'una incipient fundació que permeti ajudar a la infantesa d'aquesta comunitat amb beques escolars, entre altres propòsits, i té per nom Corcoran Gallery, del qual vaig tenir l'oportunitat de provar el Corcoran Gallery 2005, un vi afruitat i de tanins sorprenentment suaus.

El pla d'aquesta idealista parella és donar al visitant, que s'animi a arribar fins a aquest privilegiat lloc, l'oportunitat de viure una experiència integral: ofereixen la seva casa i deixen que els seus hostes convidats es prenguin el temps d'estar. A contracorrent de les escoles enològiques en voga, ells no busquen estressar a les vinyes perquè produeixin millors fruits ni fer podes.

- La parra quan produeix més fruits és per sobreviure i nosaltres fem el vi amb el que la planta ens lliura-, diu Xavi.

El vi es cull a mà i es fermenta en barriques obertes per després deixar-lo reposar durant tres anys en bótes. 2005 va ser la primera collita. Produeixen entre 200 i 300 caixes anuals i no tenen intenció de créixer. Més informació: contacto@corcorangallery.cl

Al sud de Vinya del Mar, rebent la brisa freda del Pacífic, i dins de la Serralada de la Costa (l'altre gran sistema muntanyós de Xile), es troba la Vall de Sant Antoni, un dels nous valls vinícoles, que abans estava dedicat al cultiu del blat.

Aquí, després d'una lomita que atorga una afable vista dels turons que envolten les vinyes, plantats en suaus vessants de sòls granítics, es troba Matetic, una sorprenent celler orgànica amb disseny escandinau.

Matetic se localiza en el Valle de San Antonio

Matetic es localitza a la Vall de Sant Antoni

És propietat de Jorge Matetic, un ramader xilè que van sorgir fa quatre generacions de Croàcia i que fa molt poc va decidir incursionar en el món del vi.

La enòloga Paula Cárdenas rep a un grup internacional de periodistes, entre els quals em trobo.

- Avui va despertar a -1 ° C i durant el dia i podríem arribar fins a 20 ° C-, diu per explicar les condicions d'un terrer caracteritzat per la boirina matinal, la qual és particularment benèfica per als ceps blanques com el sauvignon blanc i chardonnay , així com per a la delicada pinot noir.

L'aigua, que aquí sí que és un problema, s'extreu de pous.

Malgrat la seva joventut, Paula té entre els seus reconeixements el de ser la responsable de fer un vi negre de raïm syrah, a qui André Dominé en el seu llibre El vi qualifica com el millor de Xile.

Provem primer els vins de la línia EQ: Matetic EQ Chardonnay 2007, Matetic EQ Pinot Noir 2007, Matetic EQ Syrah 2007, per després tastar dos més de la línia Corralillo: Matetic Corralillo Syrah 2007 i Matetic Corralillo Blend 2006, blend de merlot, cabernet franc, malbec i pinot noir.

Cal aclarir que els vins Matetic encara no estan disponibles a Mèxic.

A només uns quants quilòmetres al nord de Sant Antoni, es troba la Vall de Casablanca. Va ser descobert per a la viticultura tot just en la dècada dels noranta per l'enòleg Pablo Morandé. I és precisament ell qui ens rep amb una copa de Morandé Pioner Sauvignon Blanc 2009.

Ens trobem al restaurant House of Morandé, que va ser el primer a establir-se en la vall, mostra del potencial enoturístic que ha desenvolupat la zona. No podia ser d'altra manera, tractant-se d'una vall que està enganxat a Vinya del Mar i Valparaíso.

Pablo Morandé, descubridor del Valle de Casablanca

Pablo Morandé, descobridor de la Vall de Casablanca

- Per què alguns vins xilens són tan alts en alcohol? -, Li pregunta un periodista romanès.

- Perquè a la gent així li agraden-, contesta el prestigiat enòleg amb una maliciosa somriure.

Home amable i alhora de poques paraules, pronunciades amb un to greu, Morandé té preparada un menjar de diversos plats petits en aquesta tarda que, per fortuna, és assolellada.

Morandé Reserva Pinot Noir 2008 es serveix amb una entrada de tonyina i salsa de xampinyons. De seguida, Morandé Gran Reserva Merlot 2007, acompanyat d'una pasta fresca amb carn de res, cebes i cansalada amb salsa de tomàquet. Morandé Edició Limitada Carmenère 2007 i House of Morandé Xarxa Blend 2005 es serveixen juntament amb una costella de xai, acompanyada amb cebes verdes confitades i una salsa de blueberries. Per acabar, un vi de postres: Morandé Late Harvest Sauvignon Blanc 2008, a l'una d'un crème brûlée amb canyella, gelat i un biscuit d'ametlla.

Fundada el 1996, Vinya Morandé és en l'actualitat una societat de la qual Pau Morandé és un dels accionistes. A Casablanca compten amb 130 hectàrees de vinyes de reg, en sòls argilosos, en els que tenen plantades principalment tres varietats: sauvignon blanc, chardonnay i pinot noir.

Igual que ocorre a la Vall de Sant Antoni, a Casablanca la influència marítima produeix una boira matinal que actua com a moderadora de temperatura.

"Apalta començar aquí", diu el santiaguino Jaume Rosselló, de Vinya Neyén.

Em rep en l'oficina del seu elegant celler, envoltada de gegants eucaliptus, potser els més alts que he vist, i que combina l'arquitectura rural amb la moderna. A diferència d'altres que he vist, aquesta és una empresa absolutament familiar en què el seu sogre va posar la terra i Rosselló, enginyer agrònom a punt de complir els 50, es va encarregar de fer-la produir.

Jaume Rosselló, director de Vinya Neyén

- I la meva dona pren les fotos-, diu amb un deix de picardia.

De seguida anem a visitar la vinya, inserit dins d'una gegantina propietat d'1 300 hectàrees que inclou alguns turons veïns. Més enllà, de l'altra banda de la vall, es troben cellers com Montes-del prestigiat enòleg Aurelio Montes, un dels renovadors del vi xilè-i les franceses Les Nenes i Casa Lapostolle, que ja es van transformar en emblemàtiques d'aquest particular terroir, cada vegada més cotitzat, de la Vall de Colchagua, una de les regions que li han donat prestigi en especial als vins negres del país sud-americà.

Mentre caminem per un solc d'aquesta vinya de 145 hectàrees (una bona part dels raïms les ven a altres productors), l'asseveració inicial de Rosselló cobra sentit quan descobreixo centenars de parres centenàries (plantades en 1890) cabernet sauvignon, baixetes, amb els seus troncs gruixuts, aspres i retorçats, que en aquesta època de l'any en què la planta hiverna semblen ànimes en pena. Encara més jove, la resta de la vinya està compost per carmenère.

- Si som la més antiga plantació, tenim dret de trucar-nos així-, diu.

I és que Neyen (es pronuncia / neyén /) és una paraula maputxe que vol dir "esperit", i que dóna nom a l'únic vi que produeix aquesta casa: barreja de cabernet sauvignon i carmenère a parts iguals.

Durant el dinar-al costat de la bodega, Rosselló té una senzilla casa amb un pati al centre-vaig provar el Neyen 2005, el seu més recent anyada disponible. Un vi vellutat que Rosselló qualifica com "femení", el equilibri i fermesa s'han aconseguit, segons ell, gràcies a aquestes parres experimentades i, per descomptat, gràcies al treball de l'enòleg francès Patrick Valette (Château Pavie, Bordeus).

Neyen produeix només 3 500 caixes a l'any.

Casa Lapostolle també es troba a la Vall de Apalta.

Es tracta d'un celler orgànica i biodinàmica, fundada el 1994, l'edifici es confon amb el turó de pedra en què va ser construït i del qual ressalta un peculiar costellam. Se situa al fons d'una vall en forma de ferradura, des de les altures es pot contemplar un paisatge majestuós, protagonitzat per les seves 185 hectàrees de cabernet sauvignon, merlot, petit verdot i carmenère.

És propietat d'Alexandra Marnier Lapostolle, de la família dels amos del licor Grand Marnier, una aristòcrata francesa que reparteix el seu temps entre França, Suïssa i Xile.

A més del seu discret i orgànic disseny, el celler és un prodigi d'enginyeria. Funciona per gravetat, el que vol dir que el raïm, collides, seleccionades i escuats a mà, arriben en petits receptacles a la part alta.

Rebentada el raïm, el suc baixa al següent nivell de l'edifici per fermentar en tancs de fusta, mitjançant un sistema de connexions que no requereixen l'ús de bombes; posteriorment va baixant altres dos nivells, trasegándose el vi en diferents bótes de roure francès i, al final, ensamblant.

En el nivell més baix hi ha una impecable sala de barriques i sala de degustació. Una taula de vidre, sobre la qual es fan les cates, és alhora la porta d'entrada a la cava particular de la senyora Marnier.

Casa Lapostolle es troba a la Vall de Apalta, en Colchagua

Casa Lapostolle fa vins monovarietals i acoblaments. El seu vi insígnia és Clos Apalta, acoblament de carmenère, merlot i cabernet sauvignon, que l'any passat va ocupar el primer lloc en el top 100 anual de la revista nord-americana Wine Spectator. Jacques Begarie és l'enòleg de la casa, i compta amb l'assessoria del famós flying winemaker Michel Rolland.

Demà freda i nebulosa a San Fernando, una de les poblacions principals de Colchagua.

Vinc a visitar la vinya Els Lingues de Casa Silva, a uns quants quilòmetres dels peus de la serralada andina.

El lingue era un arbre molt comú en aquestes zones, encara que ara la veritat és que queden pocs, em diu Felipe Varela, un jove enginyer comercial, provinent d'una família d'agricultors, i qui em serveix de guia en aquesta excursió.

Casa Silva és un celler familiar, manejada per Mario Silva i tres dels seus fills, que des de la seva fundació, el 1997, s'ha caracteritzat per fer vins fins, fruit d'un projecte enològic rigorós encapçalat per Mario Geisse, una altra de les figura de la enologia xilena.

El profund (com l'anomenen els xilens a la vinya) Els Lingues forma part d'una extensa vall, de sòls en general poc fèrtils, pedregosos i amb bon drenatge on es cultiva, entre d'altres raïms negres, la carmenère.

Vinya Els Lingues de Casa Silva

Varela fa una parada en el camí perquè prengui una foto a una petita estació meteorològica col · locada a la vora de la terracería, cosa que ja parla del seu meticulós maneig de vinya. Més endavant deté altra vegada la seva camioneta i caminem per una altra part del terreny, més semblant a un monticle.

Varela explica una de les característiques ben conegudes de la carmenère: que és un cep amb procés de maduració llarg, de fet, l'última a collir a Xile. Abans la collien verda, donant com a resultats vins amb sabors molt herbacis difícils de prendre.

Però també hi ha qui, assenyala Varela, s'esperen a que aquest raïm estigui sobremadura com una traça per amagar els seus defectes.

Tot això ve a tomb perquè Casa Silva és la primera vinícola sud-americana que ha desenvolupat un projecte de microterroir, en conjunt amb la Universitat de Talca. És a dir que han estudiat a fons cada parcel · la de terreny, mapejant i dividint-la en petites zones per tal de fer diferents collites i vinificacions per separat.

En el fons, es tracta és de collir la carmenère en el seu moment just, atenent a les diferents condicions que un mateix terrer pot tenir.

El resultat d'aquest treball es pot degustar en el vi Microterroir Dels Lingues Carmenère (que apareix ressenyat en la secció Recomanacions d'aquesta edició).

Altres vins que vaig tenir oportunitat de provar són: Casa Silva Sauvignon Blanc Cool Coast 2009, va venir amb una frescor i una mineralitat molt interessant i més per provenir de Colchagua; Casa Silva Cinquena Geneación Xarxa 2007, blend de carmenère, syrah, cabernet sauvignon i petit verdot, i Casa Silva Altura 2004, blend de carmenère, cabernet sauvignon i petit verdot.

Després de visitar vinyes que reben la gèlida frescor andina, no imaginava que en un país de tan sols 200 quilòmetres d'ample pogués existir, amb diferència d'uns pocs quilòmetres, un lloc més aviat càlid i subhumit com Palmería de Cocalán, a la part central de la Vall de Cachapoal, a dues hores al sud de Santiago.

Es tracta d'una bonica vall cobert de palmeres gegants, digne escenari perquè Spielberg continuï la saga de Jurassic Park.

La Palmería de Cocalán, propietat de Vinya La Rosa

És l'únic parc nacional privat de Xile i és propietat de Vinya La Rosa, establerta el 1824.

Vaig en companyia de l'enòleg Juan Ignacio Cancino, de Gastón i Guadalupe, transitant per un camí de terracería. Les palmeres que esmento són palmeres xilenes (Jubaea chilensis), de les quals s'enamoraria don Reca Ossa, descendent del fundador del celler, prometent a si mim fer algun dia d'aquest paratge (i aconseguint al final del seu longeva vida).

En aquest lloc, un dels tres vinyes de la companyia i considerat com la joia de la corona, es van plantar en la dècada dels noranta soques de cabernet sauvignon, cabernet franc, syrah i carmenère, dels fruits sortiran el 2011 els primers vins orgànics d'aquesta casa.

Moments abans vaig tenir l'oportunitat de conviure, en les instal · lacions principals de la Rosa-ubicades a Peumo-, amb Ismael Ossa, president de la companyia i accionista principal, cinquena generació d'aquesta família de llinatge vinícola.

Ismael, home divertit, de molt caràcter, apassionat per la música i el cinema mexicans, és el responsable de la modernització d'aquesta vinícola que, com la gran majoria, té els seus principals mercats als Estats Units, Europa i Àsia.

Entre els vins que vam tastar figuren La Palma Sauvignon Blanc 2009, aromàtic i untuós; La Capitana Chardonnay 2008, amb 50% de fermentació malolàctica i bóta de roure francès, La Capitana Carmenère 2008, amb raïms de dues de les seves vinyes: La Rosa i Palmería , i especialment Don Reca 2008, blend de cabernet sauvignon, merlot, syrah i carmenère, vi de gran complexitat.

A uns 500 quilòmetres al sud de Santiago es troba l'exuberant regió del Bío-Bío (en al · lusió al cant d'una au endèmica de Xile).

Aquí, molt prop del mar gelat, hi ha la tranquil Concepció-la segona ciutat amb més habitants del país (amb tot just 200 000) -, caracteritzada per la seva alta població estudiantil.

Anant lleugerament cap al nord-est, per una carretera coberta de pins, es troba la Vall del Itata, una regió que, malgrat ser un dels bressols de la viticultura xilena (la soca país, també coneguda com a missió, és una de les més plantades), recentment està naixent per a la viticultura de qualitat.

Fundada el 2001, Vinya Chillán és un petit celler que parla dels nous temps per a la zona.

Propietat d'un parell de socis suïssos, la vinya està al càrrec d'un d'ells, Rudolf Ruesch, de 38 anys, casat feliçment amb una xilena.

Rudolf Ruesch, de Vinya Chillán

"Creiem", diu Rudolf, "que aquí el clima és molt afavorit per les diferències de temperatures; també perquè aquí podem ser més coneguts que en Colchagua o altres regions de la Vall Central, on seríem un entre molts".

Fins ara, Vinya Chillán té sembrades poc menys de 20 hectàrees d'una gran varietat de raïm negre, entre les quals destaquen carmenère, malbec i pinot noir, els vins han començat a cridar l'atenció de la crítica, com el cas del Vinya Chillán Pinot Noir 2006.

Un altre dels distintius d'aquest celler és que elaboren vins blancs amb els ceps merlot i carmenère, rareses en la gran oferta del país andí.

Situada també a la Vall del Itata, Vinya Casanueva exemplifica la recerca de les vinícoles xilenes per fer-se d'un lloc en un mercat cada vegada més competit, a través de propostes originals i no exemptes de risc ni polèmica.

El nom del seu vi insígnia ho diu tot: Caves Submarines.

Es tracta d'un projecte de guarda d'ampolles sota el mar. La idea se li va ocórrer a Patricio Casanueva, l'hereu d'aquest celler, mentre bussejava a les aigües de Port Veler, al nord de Xile, buscant precisament una àncora.

"És un tema organolèptic", assegura Ariel Muñoz, sommelier, gerent d'exportacions de l'empresa i, igual que Patricio, bus. "El vi evoluciona d'una manera diferent (en les profunditats del mar). Té una concentració d'aromes molt millor, no s'oxida ".

Ariel, de 35 anys, em rep a la vinya, on tenen plantades 87 hectàrees (la majoria sense reg), entre les quals 27 són de pinot noir, un cep en la qual els productors d'aquestes regions del sud estan dipositant grans esperances.

Vinya Casanueva, a la Vall de Itata, una de les regions vitícoles més meridionals de Xile

Provem, entre altres, el Caves Submarines Pinot Noir-Carmenère 2007, en la qual la soca carmenère (amb només 15%) mostra la seva dominància.

Cal aclarir que no tots els vins d'aquesta etiqueta tenen guarda submarina sinó només aquells que tinguin una petita etiqueta platejada. Per aquells interessats en el "busseig enològic", aquest projecte ofereix també la possibilitat d'anar a bussejar a les caves submarines, i es localitza a la badia de Zapallar.

Així va transcórrer aquesta visita a Xile, cortesia de l'organisme oficial ProChile, on vaig poder tastar alguna cosa més que vins: la cultura d'una promisoria nació, bicentenària com la nostra, de la qual tenim diverses coses que aprendre. Potser més de les que creiem.